세렝게티로 가는 사람이 덜 다니는 길

세렝게티로 향하는 주요 도로는 사파리 차량이 끝없이 붐비고 있습니다. 하지만 마사이족 목동, 고대 화석, 화산 분화구를 볼 수 있는 잘 알려지지 않은 뒷길이 있습니다.

 

사람이 적게 다니는 길이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 우선, 도로가 필요합니다. 아니면 최소한 선로가 필요합니다. 그렇다면 날씨가 당신 편이 되어야 합니다. 셋째, 목적지는 그만한 가치가 있어야 합니다.

 

나는 탄자니아 북부 윰토와음부(Mto wa Mbu) 마을에서 북쪽으로 힘겹게 뻗어 나가는 뜨거운 먼지 속에서 거의 눈에 띄지 않는 바퀴 자국이 난 선로를 더듬으면서 이 사실을 떠올렸습니다. 비구름이 나타나 이 길을 미끄러운 진흙으로 만들지 않도록 수평선을 불안하게 바라보면서 나는 나트론 호수를 향해 길을 따라 북쪽으로 계속해서 세렝게티를 넘어갔습니다. 3명 중 1명은 해야 할 것이다.

 

하지만 사실은 전혀 나쁘지 않았습니다. 길은 확실히 바위투성이었지만 곧 꿰뚫는 듯한 푸른 하늘 아래 평탄해졌습니다. 대균열 절벽은 피처럼 붉은 슈카(얇은 담요)를 두른 마사이족 목동들이 가축을 몰고 시골을 횡단하는 평원 위로 솟아 있었습니다. 그리고 내가 길가에 차를 세우고 엔진을 끌 때마다 풍경에는 침묵이 자리 잡았습니다.

 

Mto wa Mbu에서 나는 선택의 기로에 섰습니다. 이곳은 탄자니아의 120개 소수 민족이 각각 포함된 인구가 15,000명에 불과한 흥미로운 마을이었습니다. 그러나 "모기의 강"을 의미하는 마을 이름은 너무 오래 머무르는 것을 반대했습니다. 동아프리카 최고의 야생 동물 서식지 중 일부를 통과하는 포장된 B144 도로를 따라 서쪽으로 계속되는 사파리 차량의 흐름에 합류할 수도 있었습니다. 나무를 오르는 사자가 있는 만 야라 호수 국립공원이나 잃어버린 세계에서 코뿔소와 사자가 배회하는 응고롱고로 분화구 등이 있습니다. 모두 자신의 것입니다. 그 길은 또한 수백만 마리의 얼룩말과 누우가 이주하는 광활하고 장엄한 장소인 세렝게티로 이어졌습니다.

 

아니면 뒷길로 갈 수도 있었어요. 물론 저는 뒷길로 갔습니다. 

 

활화산인 올 도이뇨 렝가이(Ol doinyo Lengai)는 마사이족의 성지입니다.

 

가끔 사파리 4x4가 먼지를 휘저었습니다. 그러나 소수의 자동차는 대부분 대중교통이 없는 길을 따라 히치하이킹하는 지역주민들로 가득 찬 농장용 차량이었습니다. 구불구불한 높은 언덕이 분화구 고원의 고대 화산 위로 솟아올랐으며, 각각 구름 후광이 있었습니다. 그 웅장함 속에서 길을 찾는데 집중하다 보니 신의 산 올 도이뇨 렌가이(Ol doinyo Lengai)를 발견하는 데 시간이 좀 걸렸습니다. 그리고 일단 그것을 알아차렸을 때, 나는 그것에서 거의 눈을 뗄 수가 없었습니다.

 

나트론 호수에 마지막으로 접근하는 과정에서 올 도이뇨 렝가이(Ol doinyo Lengai)는 마치 화산이 어떻게 보일지에 대한 어린이의 상상에서 그린 것처럼 완벽한 형태를 취했습니다. 과거 폭발로 인한 질감 있는 용암 흐름이 얽혀 있습니다. 가장 최근의 대규모 폭발은 2017년에 있었는데, 이는 100년 만에 7번째였습니다. Ol doinyo Lengai의 경사면은 가파르게 솟아 거의 완벽한 원뿔을 형성했습니다.

 

Ol doinyo Lengai가 즉각적으로 완전히 매력적이었던 곳에서, 가까운 이웃인 Natron호수는 처음에는 아름답기보다 더 매력적이었습니다. 뜨거운 햇빛 속에서 이 광활한 염분, 물, 조류는 북쪽 깊숙한 곳, 케냐까지 뻗어 있었습니다. 과거 분출의 검은 용암과 섞인 소금으로 뒤덮인 소작된 해안은 먼 핑크 플라밍고가 점재 하는 바다를 둘러싸고 있습니다. 나는 나중에 Natron의 청록색 조류가 빨간색으로 변하면서 태양의 각도에 따라 원소 색상이 어떻게 변하는지를 보았습니다.

 

나트론 호수는 극한의 장소입니다. 물은 너무 뜨겁고(60℃/140℉) 알칼리성(pH12)이므로 수영하면 죽을 수도 있습니다. 그리고 한여름에 나트론 호수가 있는 유역은 용광로 속의 모루와 같습니다.

 

나트론 호수는 동아프리카에서 약 250만 마리로 추정되는 작은 플라밍고의 유일한 정규 번식지입니다.

 

여기에 생명체가 있다는 사실은 정말 놀라운 것 같습니다. 마사이족과 그들의 가축은 힘들게 얻은 생활을 꾸려나가고 있습니다. 플라밍고는 물을 분홍색으로 바꿉니다. 그리고 호수의 남쪽 해안을 따라 400개 이상의 화석화된 인간 발자국이 있습니다. (그중 일부만 볼 수 있음) 120,000년 된 이 발자국은 호모 사피엔스가 남긴 세계에서 가장 오래된 발자국이며, 이 황량한 곳에서 오랫동안 중단 없이 인간이 존재했다는 이야기를 들려줍니다.

 

해 질 녘에는 어디를 봐야 할지 알기가 어려웠습니다. 나트론 호수(Lake Natron)는 엄숙한 아름다움으로 광활함을 자랑했고, 올 도이뇨 렝가이(Ol doinyo Lengai)는 그날의 마지막 마법의 빛을 받았습니다. 그리고 그레이트 리프트 단층애의 높은 벽이 호숫가 마을인 엔가레세로를 그림자로 드리우자 날은 따끔거림을 잃었습니다. 현지인들은 상대적으로 시원한 저녁 시간에 그늘과 피난처에서 나왔습니다. 젊은 여성들이 손을 잡고 웃으며 길가를 산책했습니다. 청년들은 캠프파이어와 공용  TV 주위에 모였습니다.

 

이곳에서의 생활은 매우 어려울 수 있습니다. 모든 것이 너무 극단적입니다. 하지만 매일 밤 해가 지면 지구상에는 더 이상 아름다운 곳이 없습니다.

 

셀 수 없을 정도로 여러 세대에 걸쳐 가족이 이곳에서 살아온 현지 마사이족 여성 나세리안르부(Naserian Leboo)는 "여기 바깥 생활은 매우 힘들 수 있습니다. 모든 것이 너무 극단적입니다."라고 말했습니다. "하지만 매일 밤 해가 지면 지구상에는 더 이상 아름다운 곳이 없습니다."

 

다음 날 아침, 나는 엔가레세로(Engaresero)의 북쪽 끝에서 올라가는 길을 택하여 바위투성이의 황량한 지형을 통과하여 킬로미터마다 변하는 풍경을 지닌 급경사면 벽을 기어올라갔습니다. 깊고 돌이 많은 계곡에서 마사이족 목동들과 염소들은 가장 빈약한 수확물을 찾아다녔습니다. 꼭대기에는 나트론 호수가 한낮의 햇빛을 받아 거울처럼 반짝반짝 빛나고 있었습니다.

 

이 절벽 꼭대기는 매우 다른 두 세계 사이의 경계를 표시했습니다. 아래에는 나트론 호수(Lake Natron)의 끓어오르는 황무지가 있습니다. 앞쪽에는 비옥한 고원이 있습니다. 마지막으로 위에서 호수를 바라보며 나트론에게서 등을 돌리고 서쪽으로 향하여 세렝게티를 향했습니다.

 

올두바이 협곡은 인류 진화에 대한 화석 증거를 담고 있는 가장 중요한 장소 중 하나입니다.

 

거의 150km에 걸쳐 도로는 나트론 호수 주변의 황량하고 불타버린 풍경에 대한 해독제인 녹색으로 물든 풍경을 통해 구불구불하게 이어졌습니다. 마사이족 마을은 개울과 아름다운 푸른 언덕이 가로지르는 풍경을 가로지르는 길에 그림자를 드리웠습니다. 이정표는 수척한 골산맥(Gol Mountain)을 지나 인류 진화의 가장 오래된 증거 중 하나인 화석 유적이 있는 "인류의 요람:으로 알려진 고고학적 불가사의인 올두바이 협곡(Olduvai Gorge)으로 유혹적인 탐험 길을 안내합니다. 그러는 동안 촛대 모양의 유포비아 나무들이 울타리가 쳐진 들판과 마을 외곽을 지키고 있었습니다. 손조(Sonjo)에서 와소(Wasso)까지 50km의 행복한 길은 새로 포장되었습니다.

 

Loliondo의 북서쪽이자 지역 수도인 Arusha에서 차로 이틀 거리에 있는 Serengeti 끝자락에 있는 Ololosokwan의 주로 마사이족 마을이 언덕 아래로 무너졌습니다. 바위가 많은 주요 거리에는 기울어진 대피소와 다채롭게 칠해진 콘크리트가 늘어서 있습니다. 주택, 마사이족 노인들의 조심스러운 시선 속에서 나는 마사이족 꿀을 끌어당겼다

 

2011년에 설립된 이 지역 공동체 프로젝트는 양봉이 오랫동안 마사이 전통이었던 지역 사회에 깊은 뿌리를 두고 있는 감동적인 성공 사례입니다.

 

양봉가 중 한 명인 프란시스 키란도 레테마(Francis Kirando Letema)는 "내가 어렸을 때 우리는 소를 데리고 숲으로 나가곤 했습니다."라고 말했습니다. "우리는 항상 벌집을 찾았습니다.  때로는 우리가 꿀잡이새라고 부르는 새가 우리를 벌집으로 데려가면 바로 그곳에서 꿀을 먹곤 했습니다. 정말 멋진 일이었습니다."

 

양봉은 오랫동안 마사이족 전통이었으며 마사이족 꿀은 탄자니아 전역에 천연 제품을 공급합니다.

 

꿀, 립밤, 양초, 모기 구충제 등 Massai Honey의 천연제품은 현재 탄자니아 전역의 많은 사파리 롯지를 포함하여 탄자니아 전역의 시장에서 판매되고 있습니다. 소득을 제공하고 지역사회 전체에 권한은 부여하기 위해 고안된 프로젝트로 시작된 것은 지역 마을 내 성 역할에 도전하게 되었습니다.

 

"과거에는 양봉은 항상 남자들에 의해 이루어졌습니다."  또 다른 양봉가인 마리아 시니니(Maria Shinini)가 나에게 말했다 "하지만 전통은 사라졌고 옛날 방식의 작업 방식은 시대에 뒤떨어졌습니다. 이제 우리는 현대식 벌집을 사용하고 있으며 여기 양봉가의 80~90%는 여성입니다. 우리는 단지 8개의 벌통과 8명의 여성으로 시작했습니다. 이제 220명이 있습니다. 40명의 여성이 벌집을 돌보고 있습니다."

 

꿀단지를 가득 담은 가방을 들고 올로로소칸 언덕을 내려가 개울을 건너 아카시아 숲을 질주해 서쪽으로 마지막 달리기를 했습니다. 길가에 풀을 뜯고 있는 조심스러운 얼룩말 한 쌍, 임팔라, 곧 기린 가족, 세렝게티가 멀지 않았습니다. 아니나 다를까, 공원의 북쪽 초원이 남서쪽으로 시야에 들어왔습니다.

 

그리고 아마도 세렉게티의 모든 진입점 중에서 가장 조용한 곳인 클라인스 게이트(Klein's gate)가 있습니다. 다른 사파리 차량은 없었고, 나트론 호수에서 여기까지의 긴 여정에서 두대만 지나쳤습니다. 이것 역시 두 세계 사이의 전환점이었고, 세렝게티의 사바나 건너편에 있는 것을 탐험하는 것은 매력적인 전망이었습니다.

 

하지만 여기까지 가는 길이 마침내 끝났다는 사실에 대한 아쉬움과 설렘도 함께 물들었습니다.

 

오픈로드(Open Road)는 세계에서 가장 눈에 띄는 고속도로와 도로를 기념하는 행사이자 최고의 여행 모험 중 일부가 바퀴를 통해 일어난다는 사실을 상기시켜 줍니다.

 

출처: BBC 뉴스